Title: 0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DC1RDB on 07. February 2020, 08:09:24
Hallo in die Runde,
gestern traf mein bestellter 0.6.3 Kit von m0nka ein. Es ist die Version mit den bereits bestückten SMDs.
verbaute CPU: STM32F437VIT7
EEPROM: 24LC1025
Aus irgendeinem Grund fehlen die beiden RD16HHF1, obwohl sie in der Stückliste in der Tüte aufgeführt und abgehakt sind. Ich hab mal Lucy angeschrieben...
Der Lautsprecher war auch mit dabei, das ist aus den Bildern auf der Bestellseite nicht ersichtlich.
Die nächsten Tage und Wochen gibts mal ein paar Berichte vom Baufortschritt :)
vy 73
Robert |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DC1RDB on 07. February 2020, 09:42:06
| Update: Lucy hat mir schon geantwortet und sendet heute die MOSFETs nach. Das nenne ich mal eine schnelle und unbürokratische Hilfe :) |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DC1RDB on 07. February 2020, 15:59:56
Das UI Board ist fertig. Zur Stromversorgung habe ich als R34b einen Jumper gesetzt, dadurch wird das Board gleich vom USB versorgt.
Damit war das Update des Bootloaders mittels dfu-util ohne Probleme möglich. Die neueste Firmware wurde auch bereits geladen und ich kann mich die nächsten Tage etwas mit der Menüstruktur und Bedienung vertraut machen.
Das RF Board wird wohl ein wenig länger dauern, da noch einige Teile bestellen werden müssen (MCP9801, BNC-Buchse, Schaltregler). |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DC1RDB on 10. February 2020, 11:27:18
Das HF-Board ist jetzt halbwegs fertig. Es fehlen noch die beiden MOSFET, die BNC-Buchse und der Temperatursensor.
Bei der Erstinbetriebnahme war das Gerät auf allen Bändern komplett taub. Mittels Fingerprüfsender konnte ich den Fehler schnell auf den Bereich der Tiefpaßfilter eingrenzen. Dann die Relais K1 bis K4 durchgemessen und festgestellt, daß sie von U14 nicht angesteuert werden, obwohl die drei Adressleitungen (Band 0 bis Band 2) vom UI-Board kommend korrekte Signale zeigen. Vor dem Wechsel von U14 habe ich dann nochmal mit starker Lupe und hellem Licht (meine Augen sind in den letzten 10 Jahren auch nicht besser geworden) die Platine kontrolliert. Und siehe da - Pin 16 von U14 hatte eine kalte Lötstelle. Schnell nachgelötet und die Relais schalten einwandfrei.
Jetzt werde ich mal eine Antenne anschließen und dann etwas in die Bänder hineinhören. :) |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DC1RDB on 10. February 2020, 11:37:18
Kleine Ergänzung: irgendwo hier im Forum hatte ich gelesen, daß seit dem Wegfall der Lautsprecherbohrung keine Durchführungsmöglichkeit für das Lautsprecherkabel mehr vorhanden ist.
Auf dem HF-Board gibt es jedoch nun einen zweiten P7, der mittels Steckverbinder mit dem P7 auf dem UI-Board verbunden werden kann und damit kommen die Zuleitungen zum Lautsprecher durch das HF-Board durch. Siehe Foto. |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DF8OE on 10. February 2020, 12:31:10
Das ist eine sehr sinnvolle Modifikation von Chris! Wenn jetzt noch "P6" nach hinten geführt wäre - dann..., ja dann... ::)
vy 73
Andreas |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DC1RDB on 12. February 2020, 11:30:43
| Heute habe ich U4 durch einen Schaltregler ersetzt. Die Stromaufnahme bei Empfang ist nun deutlich geringer und als Nebeneffekt wird U3 auch nicht mehr warm. Störstrahlung bzw. Beeinträchtigung des Empfangs habe ich noch nicht bemerkt. |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DF8OE on 12. February 2020, 12:00:46
Ich habe auch den 8V Regler ersetzt. Somit brauche ich im Spannungsreglerbereich gar keine Kühlung mehr. Im RX-Betrieb hat sich die maximale Standzeit mit Akku nahezu verdoppelt. Und Störstrahlung die in irgendein Afu-Band fällt konnte ich auch noch nicht feststellen. Die Schaltfrequenz beträgt etwas mehr als 1MHz. Selbstverständlich steht auf der Grundwelle "ein fetter Träger". Auf der dreifachen ist das Signal schon so schwwach dass ich es nur mit Dummyload oder offenem Antenneneingang hören kann. Nach Anschuss einer Antenne (die ein paar Meter vom Gerät entfernt aufgestellt ist) wird das Signal vom Bandrauschen überdeckt. Und auf höheren Frequenzen erst recht.
vy 73
Andreas |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DC1RDB on 14. February 2020, 19:32:34
Heute sind die beiden von Lucy nachgelieferten Endstufen-MOSFETs eingetroffen und wurden gleich verbaut. RFC8 hat sechs Windungen auf den mitgelieferten Kern bekommen. Nach Einstellen des PA BIAS folgten die 5W power adjustments, dabei wurden auf allen Bändern 5 Watt erreicht. Auf 80m waren es selbst beim niedrigsten power adjustment Wert von 3 fast 8 Watt.
Jetzt fehlt nur noch der Temperatursensor MCP9801, welcher hoffentlich die nächsten Tage eintreffen wird. |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DF8OE on 15. February 2020, 08:32:26
PA Config Setting "reduce power on low bands" == ON ??
vy 73
Andreas |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DC1RDB on 15. February 2020, 09:07:30
Genau, Andreas. Danke.
Ja, das hatte ich gestern Abend übersehen. Damit war die Leistung nun einwandfrei einstellbar.
Ich hätte nicht gedacht, daß das kleine Gerätchen so viel Spaß machen kann :) |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: WD8BXS on 17. February 2020, 02:07:45
Andreas
what did you use to replace the 8v regulator, please??
Chuck |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DF8OE on 17. February 2020, 07:02:58
I have done this using different adjustable regulators from EBAY. Some of them have had inhibit input with fitting logic, some do have with inverse logic and some have no inhibit inut. But all this is no problem because all of the mcHFs I have modified also got the modification RF-04/05-N-010 (https://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/modifikationen#start) where the voltage is switched at a better place ::) It is quite easy to modify MCU voltage hold circuit to drive this modification directly.
vy 73
Andreas |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: dl8mby on 17. February 2020, 11:54:41
Hallo OM's,
anbei der entsprechende Link zum Datenblatt des muRata SPC DC/DC Moduls.
https://power.murata.com/datasheet?/data/power/dms-78xxsr.pdf
Ich hoffe, das ist das richtige Teil imax <= 0.4A. Ersatz für die LM78xx Serien.
vy73
Markus
Nachtrag:
Das Teil gibt es bei Mouser
https://www.mouser.de/Power/DC-DC-Converters/Non-Isolated-DC-DC-Converters/_/N-brvxx
Menge Stückpreis Erw. Preis
1 9,82 € 9,82 €
5 9,48 € 47,40 €
10 9,03 € 90,30 €
25 8,91 € 222,75 € |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DK2CQ on 17. February 2020, 13:44:11
Ein Tip: den Schaltregler gibt es bei eBay
für 2 Euro + 2 Euro Porto |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DC1RDB on 17. February 2020, 15:27:28
Der MCP9801 ist heute eingetroffen und wurde sofort eingelötet. Die Wärmebrücke habe ich mit selbstklebendem Alutape hergestellt.
Danach mußte nur noch im Standard-Menü der TCXO auf ON gestellt werden. |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DC1RDB on 17. February 2020, 15:36:46
Die nun funktionierende Temperaturkompensation sieht man deutlich, wenn man unmittelbar nach dem Einschalten des kalten Geräts WSPR-Empfang mit WSJT-X macht. Hier war ohne TCXO auf dem Wasserfalldiagramm in den ersten 10 Betriebsminuten eine deutliche Drift zu erkennen. Die ist jetzt weg.
Hat der blaue Stern vor der Temperaturanzeige eine Bedeutung? |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DF8OE on 17. February 2020, 17:22:32
Der blaue Stern bedeutet "Du befindest Dich innerhalb des Temperaturbereiches in dem die Frequenzkorrektur arbeitet". Die Idee die Temperaturdrift mittels einer Korrekturkurve rauszurechnen finde ich einen sehr genialen Schachzug von Chris. Umso erstaunter war ich, dass die paar Euro für dieses Feature (MCP9801) dem Rotstift zum Opfer gefallen waren. Aber die Footprints sind ja noch auf dem PCB vorhanden - es ist also leicht korrigierbar ;)
vy 73
Andreas |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DC1RDB on 21. February 2020, 18:50:57
| Heute wurde das Gehäuse komplettiert. Das dünne Gehäuseblech erschien mir nicht ausreichend für eine anständige Kühlung, deshalb habe ich einen zusätzlichen Kühlkörper oben vorgesehen. Da kein Kühlkörper zur Hand war, der über die gesamte Gehäusebreite geht, wurde noch eine 5mm starke Alu-Zwischenplatte zur Wärmeverteilung eingefügt. |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DC1RDB on 21. February 2020, 18:52:10
| Und so sieht es im zusammengebauten Zustand aus: |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DC1RDB on 21. February 2020, 18:53:17
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DC1RDB on 23. February 2020, 09:12:15
Hier nochmal zusammengefaßt ein paar meiner Erfahrungen beim Bau des mcHF:
Auch bei den teilbestückten Boards empfiehlt es sich, ALLE Lötstellen vor der Inbetriebnahme nochmal peinlich genau mit der Lupe zu kontrollieren. Bei mir war die einzige kalte Lötstelle an einem bereits vorbestückten Bauteil (U14) und hat für längere Fehlersuche gesorgt.
Es existieren diverse Anleitungen zum Wickeln der Transformatoren mit unterschiedlichen Wickeldaten, das hat mich anfangs etwas verwirrt und hatte längere Recherchen zur Folge. Weiterhin hatte ich mich beim Wickeln von T5 nur auf die Bilder in transformers_winding.pdf verlassen und beim Einlöten Anfang und Ende der Primärwicklung vertauscht, weil ich die Drähte nicht überkreuzt hatte.
Das mitgelieferte Chinagehäuse sieht fertig sehr schön und kompakt aus, ist aber beim Zusammenbau eine echte Katastrophe. Weiters ist natürlich die Kühlung durch die kleine Oberfläche nicht ausreichend, besonders wenn der Sender mal länger an ist, z.B. bei WSPR. Ob der von mir installierte Zusatzkühlkörper ausreicht, wird sich die nächste Zeit im Dauerbetrieb zeigen.
Die zuletzt eingeführten Modifikationen von Chris, das Weglassen vom Temperatursensor MCP9801 und die Umstellung von BNC auf SMA finde ich persönlich etwas unglücklich und ich habe sie meinem Gerät korrigiert.
Das Ersetzen der beiden Längsregler U3 und U4 auf dem RF-Board durch Schaltregler reduziert die Stromaufnahme insbesondere im Empfangsbetrieb und damit auch die Wärmeentwicklung beträchtlich.
Bootloader und Firmware vom UHSDR-Projekt sind einfach Klasse :)
Nochmal ein großer Dank an das Forum hier. Für alle meine Fragen hat entweder die Suchfunktion eine Lösung zutage gebracht oder sie wurden direkt beantwortet. Das Gerät und die Firmware bieten so viele Funktionen und Einstellmöglichkeiten und erfordern eine sehr steile Lernkurve. Ich beginne gerade mal, an der Oberfläche zu kratzen…
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Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DF8OE on 23. February 2020, 09:39:44
Ich drücke Dir die Daumen dass Du das Gehäuse niemals wieder aufmachen musst, denn jeder Vorgang dieser Art potenziert die Größe der Katastrophe.
Da kann es zwei Gründe geben:
1) Es ist irgendwas kaputt gegangen
2) Es gibt eine schöne sinnvolle Hardware-Erweiterung - was bei einem Open Source Produkt eigentlich völlig normal ist...
Gut . die Menge solcher Hardwareänderungen sinkt mit der Zeit. Je länger das Gerät am Markt ist desto weniger wird es geben. Aber ob nicht doch noch mal was wichtiges kommt - das weiß keiner. Was hast Du denn für ein Display? Das kleine (2.8") oder ein größeres (3.5")?
vy 73
Andreas |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DC1RDB on 23. February 2020, 10:34:27
| Als Display war das HY28B dabei, also 2.8". |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DF8OE on 23. February 2020, 10:55:33
Wenn Du deine Laubsäge mit Metallblatt aktivierst, oder den Dremel mit Mini-Trennscheibe etc. könntest Du das größere 3.5" nehmen. War bei meinem Selbstbaugehäuse kein Problem vor ~3 Jahren. Beim Chinagehäuse dürfte das unlösbar sein. Schon die knappe maximale Höhe dürfte das AUS sein.
vy 73
Andreas |
Title: Gehäuse - Baubericht
Post by: DF8OE on 23. February 2020, 11:35:58
In dieser Gehäusevariante passen in das Gehäuse noch 4 Li-Ionenzellen 18650 (Samsung, 3450mAh) nebst Balancer und Ladeelektronik. Ich habe den 16V Eingangselko in einen 25V geändert - alles andere ist (bis auf zwei Schaltregler) "original". Die Metalloberfläche ist nun groß genug, dass in 5W auch Dauerstrich möglich ist - in 10W ist es nur möglich, wenn die Umgebung kalt ist. SSB ist aber auch im Sommer und mit 10W im Pile-Up kein Problem.
Durch die Pultform steht das Display immer im "richtigen Winkel". OK - der Lautsprecher strahlt nach hinten ab. Schlimm ist das aber beim verwendeten Lautsprecher (hoher Schalldruck bei niedriger Leistung) auch nicht.
Das Gehäuse beteht aus 4 Alublechen (Hauptkorpus und Frontplatte mit abgewinkelten Teilen, die beiden Seitenbleche nur gesägt und gebohrt).
An die Akkus kommt man, wenn man das Seitenblech an der Seite mit den Klinkenbuchsen mit einer (!!) Schraube entfernt. An die Platinen kommt man, wenn man die vier Knöpfe abnimmt und dann lediglich vier (!!) Schrauben an der Frontplatte entfernt. Frontplatte abnehmen - dann hat man die Platinen im Blick und kann das Gerät sogar in Betrieb nehmen ohne Kurzschlussgefahr. Die UI-Platine kann man dann einfach abziehen und kommt sofort an die RF-Platine. Um diese auch auszubauen müsste man 6 Schrauben lösen (die an den Platinenecken und die beiden PA-Transistorschrauben an der Rückseite). Das Ganze geht ohne Gefahr einer Beschädigung, und für den Servicefall lässt sich die UI-Platine mit einem Flachbandkabelverlängerungsstück am Rest in Betrieb nehmen. Ursprünglich war das 2.8" verbaut, vor drei Jahren habe ich dann zur Laubsäge gegriffen und das 3.5" verbaut. Das LCd hat nicht nur ein größeres Display - es hat auch mehr Auflösung (480x320 anstatt 320x240). Dadurch kommt man in den Genuß einer viel aufgeräumteren Benutzeroberfläche, die auch einige Bedienungsmöglichkeiten mehr anbietet als das kleine LCD. Und wenn ich irgendwann mal mehr Zeit habe kommt das 4" rein - das passt dann aber megagenau. Einen Millimeter größer und es würde mit der oberen Kante des Gehäuses nicht mehr passen.
EDIT:
Die Platinen erhalten einen Großteil ihrer Stabilität tatsächlich durch die Seitenbleche. Die Kragen der USB-Buchsen, Klinkenbuchsen und die geschraubte BNC-Buchse ergeben einen bombenfesten Sitz. Die beiden Platinen sind NICHT intern miteinander verschraubt. Das war ursprünglich vorgesehen (man beachte die vier Löcher in der Frontplatte) - wurde aber niemals benutzt. Die RF-Platine ist mit Winkeln am Bodenblech befestigt.
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Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DF8OE on 23. February 2020, 11:36:27
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DF8OE on 23. February 2020, 11:36:49
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DF8OE on 23. February 2020, 11:37:09
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DC1RDB on 23. February 2020, 12:51:46
Also das sieht ja richtig gut aus, Andreas. Respekt.
Das größere Display wirkt auch deutlich aufgeräumter.
Muß mir wohl doch noch einen zweiten mcHF bauen ;) |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: SP3OSJ on 23. February 2020, 14:15:30
Hi Andreas,
which firmware version is included in the you photo?
73
Artur
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Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DF8OE on 23. February 2020, 14:20:17
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: SP3OSJ on 23. February 2020, 14:40:01
I also have: 2.11.78. and LCD 3,5inch.
Mine looks different (see clock) and see voltage measurement (down LCD). |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DF8OE on 23. February 2020, 15:00:38
It is mcHF - not OVI40. That's the difference.
vy 73
Andreas |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DC1RDB on 26. February 2020, 17:29:43
| Update bezüglich Kühlung: nach drei Stunden WSPR bei 33% Sendebetrieb mit 5 Watt ist das Gehäuse gerade mal handwarm. Damit ist die Kühlung für meine Zwecke völlig ausreichend. |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DJ0MDJ on 27. February 2020, 10:41:29
Hallo Robert,
haben die mitgelieferten Taster von der Höhe her gepasst?
Ich habe gelesen, dass sie etwas zu hoch seien und gekürzt werden sollten.
Gruß
Chris |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DC1RDB on 27. February 2020, 13:24:58
Hallo Chris,
ja, die Taster haben gepasst. Du kannst die Pins des Displays mehr oder weniger tief in der Platine "versenken", damit alles von der Höhe her zusammenpasst und am Ende kein unschöner Spalt beim Displayausschnitt bleibt.
Nachgearbeitet werden mussten lediglich die drei kleinen Drehknöpfe, die habe ich unten ca. 5mm abgedreht (notfalls geht auch Sägen oder Feilen, das Alu ist dort sehr dünn und weich) sowie das Schirmblech zwischen den Platinen (ein Loch aufbohren).
Ansonsten würde ich nur noch empfehlen, M3-Muttern an die Spannungsregler und Endstufentransistoren zu löten, das erleichtert den Zusammenbau erheblich. |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DJ0MDJ on 27. February 2020, 13:59:17
Hallo Robert,
danke für die Hinweise.
Das Display habe ich gesockelt und für die drei Encoder habe ich mir bei Reichelt Knöpfe besorgt, die mir besser gefallen.
Den 5V Regler möchte ich auch noch entsprechend euren Hinweisen ersetzten. Den passenden Schaltregler gibt es auch bei Reichelt.
Die beiden Regler tragen ja ganz ordentlich zur Wärmeentwicklung bei.
Die Muttern für die Regler und PA Transistoren habe ich auch festgelötet.
Das Gehäuse habe ich noch nicht "anprobiert". Ich muß auch noch sehen, dass ich die beiden LEDs auf die richtige Höhe bekomme.
Gruß/vy73
Chris
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Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DC1RDB on 27. February 2020, 14:10:58
Ich hatte ursprünglich vor, beide Regler zu ersetzen, habe aber dann nur den 5V-Regler gemacht, weil der deutlich wärmer als der 8V-Regler wurde. Und da jetzt durch den 5V-Regler nichts mehr verbraten wird, fließt auch durch den 8V-Regler weniger Strom.
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Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DF8OE on 27. February 2020, 16:38:23
Aaalllsooooo....
Nehmen wir mal den Idealfall an: auf der 8V Schiene wird gar kein Strom entnommen.
Von 8V auf 5V sind es 3 Volt. Von 13,8V (Betriebsspannung) bis 8V sind es 5,8V. Folglich geht die meiste Leistung im 8V Regler verloren, da P=U*I und I in beiden Fällen gleich ist (angenommener Idealfall). Leider haben wir nicht den Idealfall: im 8V Zweig wird also auch Strom fließen. Der verschiebt die Bilanz aber noch mehr zu "im 8V-Regler geht die meiste Leistung verloren". Es ist nicht möglich dass der 5V Regler wärmer wird als der 8V Regler - es sei denn man betreibt das Gerät mit einer Betriebsspannung von deutlich weniger als 11V, so dass am 8V Regler deutlich weniger Spannung abfällt als am 5V Regler...
Es macht also mehr Sinn den 8V Regler zu ersetzen als den 5V Regler. Natürlich ist die Bilanz auch im 8V Regler niedriger wenn der Strom über den 5V Regler kleiner wird - das bestreite ich nicht.
vy 73
Andreas |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DC1RDB on 28. February 2020, 06:08:13
| Das ist natürlich richtig. Ich hatte meine Messungen damals bei 10 V Betriebsspannung gemacht und betreibe ihn auch meistens mit dieser Spannung, das hatte ich vergessen zu erwähnen - mea culpa. |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DF8OE on 28. February 2020, 11:45:00
Dann stimmt das natürlich. Aber die beste Methode, um die TX-Leitung zu erhöhen, ist die Erhöhung der Betriebsspannung ::) ::). Deswegen habe ich meinen mcHF mit 4 Li-Ionen-Zellen in Reihe (maximal 16,8V) versorgt und wenn ich ihn mit Netzteil versorge, dann immer mit 16V.
Da sieht man wieder: so unterschiedlich sind die Betriebsbedingungen. Und jeder hält seine für "die normale" - und deswegen kommt es bei Fehlerberichten zwangsläufig zu nicht reproduzierbaren Effekten. Weil einfach die Betriebsbedingungen total unterschiedlich sind.
vy 73
Andreas |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: SP3OSJ on 28. February 2020, 14:18:34
Hi,
the 8V stabilizer is "adj"
You can change the voltage to larger ~ 10V (resistors)
Then with 13.8V power supply is:
3.8V (13.8-10) voltage on 10V stavilizaotror
and
5V (10-5) for a 5V stabilizer
Then it is better to give a 5V converter DC/DC
73
Artur |
Title: Re:0.6.3 Kit - Baubericht
Post by: DF8OE on 28. February 2020, 14:39:28
I already have two switching regulators (8V / 5V) fitted.
Following the current my mcHF draws at RX. Fitted is a 3.5" LCD with maximum brightness:
10V 0,21A
11V 0,19A
12V 0,18A
13V 0,17A
14V 0,16A
15V 0,15A
16V 0,14A
This is a very nice power consumption - even if supplied with batteries. Long standing time in RX guaranteed.
vy 73
Andreas |
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